Bienvenidos al podcast de El rincón de Vera, tu espacio para descubrir Córdoba desde un auténtico patio cordobés en pleno centro. Hoy te invitamos a una ruta por los platos emblemáticos de la cocina cordobesa, una herencia única donde lo fresco, lo contundente y lo dulce se unen en recetas que reflejan siglos de tradición andaluza y convivencia cultural.

El rey absoluto es el salmorejo cordobés, sopa fría de tomate, pan, ajo, aceite de oliva virgen extra y vinagre que se sirve con trozos de jamón ibérico y huevo duro rallado. Más espeso que el gazpacho, es el plato perfecto para el calor andaluz, presente en cualquier taberna desde el desayuno hasta la cena.

Las berenjenas con miel de caña son otro imprescindible: rodajas crujientes rebozadas y fritas, bañadas en miel dulce que contrasta con lo salado, un bocado que resume la dulzura y el picor cordobés en cada crujido.

El flamenquín representa la cocina campera: finas tiras de lomo o pollo rebozadas y fritas con queso o jamón, alargadas como la llama de una vela flamenca. Se come solo o en bocadillo, ideal para compartir en barra.

No te pierdas el rabo de toro estofado, guiso lento de rabo en salsa de vino tinto, cebolla y especias que se deshace en la boca, plato de fiesta mayor que evoca las tradiciones ganaderas de la campiña.

El pochopocho, revuelto de bacalao, tomate, pimiento y cebolla, es el secreto de las cocinas familiares, acompañado de pan crujiente para mojar cada resto de salsa.

Para abrir boca, las alcachofas salteadas con jamón y ajo, o los riñones al Jerez, tiernos y aromáticos con vino generoso. En caracoles, el guiso de caracoles a la cordobesa con hierbas y especias picantes es tradición de primavera.

Los postres son poesía: pestiños de miel y sésamo, roscos de vino, y el pastel cordobés de hojaldre, cabello de ángel y almendras, creado en el convento de San Clemente.

Todo maridado con vinos Montilla-Moriles, amontillados frescos y finos pálidos que elevan cualquier plato. Prueba el tapeo en tabernas de la Ribera o la Judería: aquí la comida es social, generosa y sin prisas.

Córdoba se come con los cinco sentidos: en patios con azulejos, entre saetas flamencas o mirando el Guadalquivir. Cada bocado cuenta una historia de tierra fértil y manos sabias.

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Bienvenidos al podcast de El rincón de Vera, tu espacio para descubrir Córdoba desde un auténtico patio cordobés en pleno centro. Hoy nos adentramos en el fascinante Museo de Etnobotánica, un tesoro verde ubicado en el Real Jardín Botánico, donde plantas medicinales, rituales ancestrales y tradiciones populares andaluzas cobran vida para revelar cómo la naturaleza ha sido aliada, remedio y protagonista de la cultura cordobesa durante siglos.

Este singular museo, pionero en España, explora el uso tradicional de las plantas desde la época romana hasta nuestros días. Aquí aprendes que Córdoba, cruce de civilizaciones, acumuló un vasto conocimiento botánico: romanos que cultivaban olivos y vides, árabes que trajeron almácigos y azahar para perfumes y medicinas, y campesinos que usaban hierbas silvestres para curar desde fiebres hasta mal de amores.

Entre sus joyas más reveladoras destacan exposiciones sobre plantas medicinales andaluzas: el romero (salvia) para la memoria y el dolor, la ruda como protector contra el mal de ojo, tomillo para el pecho o hierba luisa para calmar los nervios. Cada sala narra cómo abuelas y curanderos preparaban infusiones, cataplasmas y aceites que aún hoy se usan en las cocinas y botiquines cordobeses.

El museo profundiza en la etnobotánica ritual: plantas como el laurel en procesiones de Semana Santa para bendiciones, mirto en bodas por fertilidad, o ruda y ajos colgados en puertas contra el "mal agüero". Descubres la sábana santa, hierba que según la tradición protege embarazos, o el poleo para aliviar "espantos" nocturnos.

Una sección dedicada a la gastronomía botánica explica ingredientes endémicos: ortigas en revueltos de Cuaresma, borraja en potajes, wild rocket (rúcula silvestre) en ensaladas primaverales, o capuchinas cuyas flores comestibles adornan platos. Aprendes cómo los árabes refinaron el zafarán y comino que definen el salmorejo cordobés.

El jardín exterior vivo permite tocar y oler: romero en flor, lavandas medicinales, algarrobos centenarios y huertos de hierbas que recrean un "botiquín de la abuela". Exposiciones temporales abordan temas como plantas en el flamenco (romero en bulerías), fiestas patronales o la fitoterapia califal.

Para familias, talleres prácticos enseñan a identificar plantas silvestres comestibles en paseos por la sierra o preparar jarabes caseros. Es ciencia popular: cómo Córdoba convirtió la supervivencia en arte.

Visitar este museo es entender que en Córdoba, la botánica no es solo ciencia, sino poesía cotidiana, herencia viva donde cada planta cuenta una historia de resistencia, fe y sabiduría.

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Bienvenidos al podcast de El rincón de Vera, tu espacio para descubrir Córdoba desde un auténtico patio cordobés en pleno centro. Hoy cruzamos el Puente Romano, la arteria viva de la ciudad que durante 2.000 años ha sido testigo, símbolo y protagonista de su historia, conectando orillas físicas y culturales en un abrazo eterno sobre el Guadalquivir.

Construido originalmente en el siglo I a.C. por orden de Augusto, bajo la dirección de los arquitectos Italo y Silio Nfideforno, esta obra maestra de 247 metros de longitud y 16 arcos sustituyó a un puente de barcos que facilitaba el comercio entre la próspera Corduba romana —capital de la Bética— y el resto del imperio. Sus sillares de piedra perfectamente encajados resistieron siglos de avenidas, guerras y olvido.

Durante Al-Ándalus, el puente se convirtió en eje estratégico del Califato: Abderramán II lo reforzó en el siglo IX, y Al-Hakam II añadió la Torre de la Calahorra en el extremo sur como defensa y residencia real. Fue entonces cuando se construyó la primera mezquita sobre el arco central, precursora del actual Santuario de Nuestra Señora de la Salud, que fusiona lo islámico y lo cristiano en un diálogo arquitectónico único.

La Reconquista de 1236 por Fernando III marcó su transformación definitiva: la mezquita se convirtió en capilla cristiana, y el puente simbolizó la nueva era bajo los Reyes Católicos, quienes lo usaron como vía de entrada triunfal. Sin embargo, siglos de mantenimiento deficiente lo llevaron al colapso parcial en 1664, cuando varios arcos se hundieron bajo una crecida del río.

Su reconstrucción barroca en el siglo XVII por Hermanos Teoducci le dio el aspecto actual, aunque mantuvo el trazado original romano. En 2007-2010, una restauración integral eliminó el tráfico rodado —que lo deterioraba desde el siglo XX—, recuperando su función peatonal y convirtiéndolo en paseo privilegiado con panorámicas de la Mezquita-Catedral, la Torre de la Calahorra y el Valle del Guadalquivir.

Hoy, el Puente Romano es símbolo universal de Córdoba: aparece en postales, pinturas y leyendas como la de la Dama del Alba, fantasma que busca a su amado al amanecer. Une funcionalidad práctica (tráfico comercial antiguo) con espiritualidad (capilla central) y belleza escénica, encarnando los tres pilares de la ciudad: Roma, Al-Ándalus y Castilla.

Cruzarlo de noche, con la Mezquita iluminada al fondo, es sentir 20 siglos de historia bajo los pies. No es solo piedra: es el alma que mantiene unidas las dos orillas de Córdoba.

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Bienvenidos al podcast de El rincón de Vera, tu espacio para descubrir Córdoba desde un auténtico patio cordobés en pleno centro. Hoy abrimos las páginas de la historia con la Puerta de Almodóvar, una de las tres puertas medievales que aún custodian el alma de Córdoba: guardiana del oeste que conecta el bullicio exterior con el silencio sagrado de la Judería.

Su origen se remonta a la época musulmana, probablemente bajo Abderramán I en el siglo VIII, cuando se la conocía como Bab al-Chawz ("Puerta del Nogal") por los nogales que flanqueaban el camino hacia Medina Azahara, o como Puerta de Badajoz por su ruta hacia Extremadura. También llamada Puerta de los Judíos, daba acceso directo al corazón sefardí de Córdoba, donde la comunidad judía prosperó hasta los pogromos de 1391.

El aspecto actual es obra cristiana del siglo XIV, cuando se reedificó sobre la estructura árabe con dos torreones prismáticos de piedra caliza unidos por un imponente arco apuntado de bóveda de cañón. Aunque cegado en 1802 con una puerta adintelada para peatones, conserva intactas sus almenas, adarve y matacanes, evocando las defensas califales contra invasores.

Estratégicamente ubicada en el lienzo oeste de la muralla almohade —la gran fortificación de 12 km que protegía la capital del mundo—, la Puerta de Almodóvar controlaba el tráfico comercial y militar hacia Almodóvar del Río, a 23 km, por cuyo nombre árabe "al-Mudawwar" (la redonda) heredó su denominación popular.

Frente a ella, una escultura moderna de Maimónides (siglo XX) rinde homenaje al filósofo cordobés nacido tras esta misma puerta, simbolizando la Edad de Oro judía que Córdoba albergó bajo el califato. Restaurada en los años 60 por José Rebollo Dicenta, hoy es mirador privilegiado hacia el Valle del Guadalquivir y el Castillo de Almodóvar.

Más que un arco de piedra, la Puerta de Almodóvar es testigo silencioso de conquistas, exilios y convivencias: árabes que la erigieron, judíos que la cruzaron hacia sus sinagogas, cristianos que la reforzaron. Hoy, al atravesarla por la Calle Cairuán o Fernández Ruano, sientes el pulso de 1.200 años de historia custodiando la Judería.

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Bienvenidos al podcast de El rincón de Vera, tu espacio para descubrir Córdoba desde un auténtico patio cordobés en pleno centro. Hoy viajamos al corazón de Al-Ándalus, cuando Córdoba se convirtió en la capital más espléndida de Occidente: una urbe legendaria de medio millón de habitantes que eclipsó a Constantinopla, Bagdad y Roma como faro de conocimiento, tolerancia y esplendor arquitectónico.

Tras la conquista musulmana en 711 por Tariq ibn Ziyad, Córdoba pasó de ser una ciudad romana en declive a epicentro del emirato dependiente de Damasco. Pero el verdadero milagro ocurrió en 756, cuando Abderramán I, último príncipe omeya superviviente de la masacre de su dinastía en Siria, fundó el Emirato Independiente. Derrotado en la batalla de Musara, plantó en las riberas del Guadalquivir la semilla de un poder autónomo que floreció espectacularmente.

Con Abderramán III (912-961), Córdoba alcanzó su apogeo: en 929 se proclamó Califato Omeya, un desafío directo al Abbasí de Bagdad. La ciudad se expandió con murallas de 12 km, 4.000 calles, 300 mezquitas, 900 baños públicos, hospitales, academias y bibliotecas que albergaban 400.000 volúmenes —cuatro veces la de la Biblioteca de Alejandría—. Iluminada por 30.000 faroles, era la metrópolis más poblada y culta de Europa, con canales de agua cristalina y palacios como Medina Azahara, símbolo de poder califal construido en tiempo récord.

Córdoba fue crisol de culturas: musulmanes, judíos y cristianos mozárabes convivieron en armonía relativa bajo la Convivencia, término que encapsula esta era dorada. Figuras como el judío Hasdai ibn Shaprut (visir y médico), el filósofo Averroes, el médico Abulcasis (padre de la cirugía moderna) y Maimónides hicieron de la ciudad capital intelectual, traduciendo Aristóteles del griego al árabe y latín, preservando el saber grecorromano para el Renacimiento.

La Mezquita Mayor, iniciada por Abderramán I en 785 sobre la basílica visigoda de San Vicente, creció con 1.300 columnas de mármol y jaspe, arcos de herradura y mihrab dorado que aún hoy quitan el aliento. Medina Azahara, "la Ciudad Brillante", con sus salones de oro y jardines exóticos, reflejaba este poderío hasta su destrucción en 1010.

El declive llegó con Al-Mansur (978-1002), cuya obsesión por saquear Santiago y Barcelona debilitó internamente al califato. Las guerras civiles de 1009-1031 fragmentaron Al-Ándalus en taifas, y Córdoba perdió su corona ante los almorávides en 1091.

Este legado perdura: Córdoba no solo dio al mundo su mayor mezquita, sino la filosofía, medicina y matemáticas que alumbraron Europa. Fue la cuna donde Oriente y Occidente se besaron.

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Bienvenidos al podcast de El rincón de Vera, tu espacio para descubrir Córdoba desde un auténtico patio cordobés en pleno centro. Hoy nos sumergimos en las leyendas y tradiciones que dan alma a esta ciudad milenaria, relatos fantasmales, romances imposibles y costumbres que se transmiten de generación en generación, convirtiendo cada calle en un libro abierto de misterio y pasión.

Entre las leyendas más evocadoras destaca la del Puente Romano y la Dama del Alba, una figura etérea que aparece al amanecer buscando a su amado ahogado en el Guadalquivir. Se dice que su lamento helado aún resuena en noches de niebla, un eco romántico que fusiona historia visigoda con superstición popular.

Igual de inquietante es la Casa de las Cabezas en la Plaza de Jerónimo Páez: en el siglo XVI, un caballero al verse traicionado por su esposa decapitó a siete amantes ocultos en su casa, dejando siete cabezas de piedra como advertencia eterna. Los vecinos juran oír risas femeninas en noches de luna llena.

La Leyenda de la Morisca del Alcázar narra cómo una princesa musulmana, enamorada de un caballero cristiano durante la reconquista, se arrojó desde las torres al ser rechazada, y su silueta aún se perfila en las jardines bajo la luna.

En tradiciones, la Fiesta de los Patios es sagrada: en mayo, vecinos compiten decorando patios con miles de flores, abriéndolos al público en un derroche de color y aroma reconocido por la UNESCO como Inmaterial de la Humanidad. Es orgullo colectivo y hospitalidad pura.

Las Cruces de Mayo llenan plazas de cruces floridas, flamenco y rebujito, mientras la Feria de Nuestra Señora de la Salud transforma el Arenal en un mar de farolillos, sevillanas y casetas donde la alegría cordobesa explota sin reservas.

No menos mágica es la Noche de las Tendillas, donde miles se reúnen para las campanadas del reloj flamenco que tañe doce soleares en lugar de las tradicionales uvas, un ritual único que marca el Año Nuevo con duende andaluz.

La Semana Santa cordobesa es devoción contenida: cofradías silenciosas como la Soledad recorren calles empedradas entre saetas y incienso, culminando en la Madrugá con el Cristo de los Faroles iluminado por 26 faroles eternos.

Otras costumbres como el pescaíto frito en la Ribera, las palmas flamencas improvisadas en patios o la matanza tradicional en invierno tejen el tejido social, mientras leyendas como el Tesoro de los Almohades bajo la Mezquita mantienen viva la fantasía de riquezas ocultas.

Estas historias no son meros cuentos: son el ADN de Córdoba, donde lo sobrenatural se entremezcla con lo cotidiano para crear una identidad inconfundible.

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¡Hola, viajeros y exploradores urbanos! Bienvenidos a un nuevo episodio de “El rincón de Vera”, el podcast que te invita a descubrir Córdoba desde el corazón de una casa típica con patio, en la zona de Santa Marina junto al Palacio de Viana. Hoy vamos a resolver todas tus dudas sobre cómo funcionan los taxis en Córdoba, para que moverte por la ciudad sea fácil, seguro y cómodo, tanto si vienes de visita como si eres de aquí y buscas la mejor opción para tus desplazamientos.

El servicio de taxis en Córdoba está regulado por el Ayuntamiento, lo que garantiza un funcionamiento organizado, seguro y transparente para todos los usuarios

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Moverse en taxi por Córdoba es sencillo y práctico. Hay más de 500 taxis en la ciudad, disponibles las 24 horas del día, lo que te permite solicitar un servicio en cualquier momento, ya sea de día o de noche

. Puedes coger un taxi de varias maneras:

• Acudiendo a una de las paradas oficiales, situadas en puntos estratégicos como la Plaza de las Tendillas, el Alcázar de los Reyes Cristianos, la ribera del Guadalquivir o la zona de Fuensanta

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• Parando un taxi directamente en la calle si ves uno libre.

• Llamando por teléfono a la principal compañía local, Radio Taxi, al 957 764 444

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• Utilizando aplicaciones móviles como PideTaxi, que localiza tu dirección automáticamente y te permite reservar y pagar desde el móvil, incluso solicitar un Eurotaxi adaptado si lo necesitas

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En cuanto a la accesibilidad, Córdoba cuenta con una flota de taxis adaptados para personas con movilidad reducida, conocidos como Eurotaxis, que garantizan la comodidad y la inclusión de todos los viajeros

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Las tarifas de los taxis en Córdoba están reguladas y publicadas oficialmente, lo que aporta transparencia y confianza

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En cuanto a las formas de pago, la mayoría de los taxis en Córdoba aceptan tanto efectivo como tarjeta de crédito o débito, aunque siempre es recomendable preguntar antes de iniciar el trayecto

. Los taxis son fácilmente reconocibles: son blancos, con una franja azul y el número de licencia en la puerta lateral. Además, todos llevan el cartel luminoso de “taxi” en la parte superior y un taxímetro visible que marca el precio del trayecto, asegurando que siempre pagues la tarifa oficial y sin sorpresas. Los precios se calculan en función de la distancia recorrida y el tiempo de espera, y el taxímetro siempre debe estar visible. La bajada de bandera es de 1,75 €, el precio por kilómetro es de 0,94 €, y la hora de espera ronda los 24 €. La carrera mínima suele ser de 4,56 €, y existen suplementos en domingos, festivos, noches y por servicios especiales como recogida en el aeropuerto o equipaje voluminoso. Además, las aplicaciones móviles permiten el pago electrónico, lo que añade comodidad y seguridad para los usuarios.

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Bienvenidos al podcast de El rincón de Vera, tu espacio para descubrir Córdoba desde un auténtico patio cordobés en pleno centro. Hoy nos adentramos en la Plaza de las Tendillas, el verdadero ombligo de la ciudad: no solo su plaza más céntrica, sino el símbolo vivo donde laten la historia militar, el comercio medieval y las celebraciones que definen el carácter cordobés.

Su nombre evoca el siglo XIV, cuando la Orden de Calatrava —premiada por ayudar a Fernando III en la conquista de Córdoba en 1236— instaló allí sus casas-palacio y pequeñas tiendas de telas conocidas como "tendillas". De ahí surgió "Tendillas de Calatrava", que evolucionó hasta su nombre actual, un eco directo de esa herencia caballeresca y comercial que unió nobleza y artisanía.

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La plaza moderna nació en los años 20 del siglo XX, tras el derribo del lujoso Hotel Suizo en 1923, que unió avenidas clave como Cruz Conde, Claudio Marcelo y Jesús y María. El proyecto del arquitecto Félix Hernández, impulsado por el alcalde José Cruz Conde, la convirtió en el eje neurálgico comercial y social, con su fuente central remodelada en 1999 que fusiona tradición y diseño contemporáneo.

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En su centro domina la estatua ecuestre del Gran Capitán (Gonzalo Fernández de Córdoba), obra de Mateo Inurria: bronce imponente con cabeza de mármol que representa al conquistador de Nápoles, trasladado allí entre protestas vecinales pero ahora ícono indiscutible. Su reloj flamenco, inaugurado en 1961 por Antonio Cruz Conde, tañe soleares con guitarra de Juan Serrano cada hora, convocando multitudes para las campanadas de Nochevieja.

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Las Tendillas son el pulso diario de Córdoba: mercado en siglos XVII-XVIII, punto de celebraciones políticas, escenario de la tradicional "Tomatina" estudiantil y epicentro navideño con luces, pista de hielo y mercaditos. Aquí confluyen el casco histórico y la zona comercial moderna, rodeada de cafés, tiendas y edificios como el Instituto Provincial de 1897.

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Para los cordobeses, es familia, encuentros y memoria colectiva; para visitantes, la puerta perfecta al alma de la ciudad. Pasear sus losas es sentir cómo el pasado caballeresco se funde con el presente vibrante.

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